初めての10局の負け方を数える：次に直す一つを決める手順

敗因は「最後の一手」ではなく「最初に駒を失った場面」にある

チェスの負けは、ほとんどの場合、チェックメイトの数手前ではなく、もっと早い段階で決まっています。駒の数で大きく差がつくと、残りの局面は苦しくなるからです。

そこで、見るべき場面を「その局で自分が最初に駒を失った手番」に固定します。最後の詰みの形ではありません。理由は二つあります。

• 詰みの形は種類が少なく、「キングが守られていなかった」でほぼ片づいてしまい、分類しても次の行動につながりません。
• 最初に駒を失った場面は、自分の一手に原因があることが多く、何を確認すれば防げたかを言葉にしやすくなります。

「灯りのチェス」には、取った駒の表示と全棋譜の表示があります。局が終わったら棋譜を最初から読み、駒が取られた最初の手を探します。棋譜の書式は作品を開いて確かめてください。標準的な記法なら、取りを表す「x」が目印になります。

このとき、自分が取られた手だけを探します。相手の駒を先に取っていた場合は、そのあと自分の駒が取られた最初の手を探します。最初から最後まで一度も駒を失わずに負けた局は、別枠の「駒得なしで負け」として記録します。

準備：条件をそろえて10局の記録欄を作る

10局を比べるには、条件をそろえる必要があります。相手の強さが局ごとに違うと、負け方の違いが、癖の違いなのか相手の違いなのか分からなくなります。

• 相手の段階を一つに決め、10局の間は変えません。「灯りのチェス」の相手は3段階です。どの段階から始めるかは、自分で選びます。
• 自分の色を決めます。交互にしてもかまいませんが、その場合は記録欄に色を書きます。
• ヒントの使い方を決めます。使わないと決めるのが分かりやすいです。使った場合は、使った局に印をつけます。ヒントが何を示すかは、作品を開いて確かめてください。
• 「一手戻す」も、使わないと決めるのが分かりやすいです。使った場合は印をつけます。戻して指し直した手は、本当に最初に指した手ではなくなるためです。

記録は、ゲームの外に書きます。この作品の記録や棋譜は、画面を開いている間だけ残る前提で扱うのが安全です。画面を閉じたり再読み込みしたりすると消えるかもしれないので、1局ごとに紙かメモアプリへ書き写します。

1局ごとの記録欄は、次の5項目で足ります。

1. 局の番号と自分の色
2. 結果（勝ち・負け・引き分け）
3. 最初に駒を失った自分の手番の番号（何手目か）
4. 失った駒の種類
5. 負け方の箱（次の節で決める）と、一言のメモ

負け方の6つの箱

分類の箱は少なく、はっきり区別できるものにします。多すぎると、後で数えるときに迷います。初心者の最初の10局で起きやすいものを6つ挙げます。実際の局に合わなければ、自分の箱を足してかまいません。

• ①放置、起きていること：相手の駒に狙われている自分の駒を、守らずに放置した
• ②無防備な移動、起きていること：自分の駒を動かした先が、すでに相手に狙われていた
• ③両取り、起きていること：一つの駒が二つの駒を同時に狙い、片方を取られた
• ④串刺し・釘付け、起きていること：直線上で、動かせない駒や、奥にある大きな駒を狙われた
• ⑤割の悪い交換、起きていること：価値の低い駒で、価値の高い駒を取られるなど、交換で損をした
• ⑥王手への見落とし、起きていること：王手や、詰みにつながる筋を見落とした

用語を補います。「両取り」（フォーク）は、一つの駒が二つの駒に同時に攻撃をかける手です。「釘付け」（ピン）は、動かすとその奥にある大事な駒が取られてしまうため、動かせなくなる状態です。「串刺し」（スキュアー）は、前にある大きな駒が逃げると、後ろの駒が取られる形です。

分類のコツは、「その手の直前に、何を確認していれば防げたか」を問うことです。

• ①と②は、どちらも「駒が取られる」点は同じです。違いは狙われている駒が、動かす前から狙われていたか（①）、動かした先で狙われたか（②）です。
• ③と④は、相手の駒の効きの重なりを見落とした場合です。
• ⑤は、取られること自体は織り込み済みで、価値の見積もりが誤っていた場合です。

迷ったら、直前に確認すべきだった問いを一言書いて、それに近い箱に入れます。完璧な分類より、同じ基準で10局を分けることが大切です。

10局後の集計：回数と、失った価値の両方で見る

10局が終わったら、箱ごとに数えます。ただし、回数だけで判断しないでください。ポーン一つを失った局と、クイーンを失った局を同じ「1回」と数えると、重みが変わってしまうからです。

一般的な駒の価値の目安は、次のとおりです。

• ポーン：1
• ナイト、ビショップ：3
• ルーク：5
• クイーン：9

箱ごとに、回数と失った駒の価値の合計の両方を出します。計算のやり方だけ、仮の数字で確かめます。実際の結果ではありません。

仮に、箱Aが4回で、失った駒がすべてポーンなら、価値の合計は4です。箱Bが2回で、失った駒がナイトとクイーンなら、合計は12です。

この仮定では、回数の最頻は箱Aですが、失った価値の大きさでは箱Bのほうが重く見えます。どちらを優先するかは、自分の10局の数字を見て決めます。基準は次のとおりです。

• 回数も価値の合計も同じ箱が一番なら、迷わずその箱を選びます。
• 回数と価値の合計で一番の箱が分かれたら、価値の合計が大きい箱を第一候補にします。大きい駒を失う癖は、一度で局面を決めてしまうためです。
• 同点なら、直前の問いを一言で言える箱を選びます。習慣に変えやすいからです。

「駒得なしで負け」が多い場合は、⑥の見落としか、終盤の技術の問題が考えられます。その場合は箱を増やし、直前に何が起きたかを棋譜から確かめます。

次に直す一つを、確認の習慣に変える

選んだ箱は、「気をつける」という気持ちのままでは直りません。指す前に必ず行う、短い確認の問いに変えます。

• ①放置が多いなら：指す前に「相手が次に取れる自分の駒はないか」を、盤上の全部の駒で見ます。
• ②無防備な移動が多いなら：駒を動かす前に「動かした先を、相手の駒が攻撃できるか」を見ます。「灯りのチェス」の駒の動き方ガイドで、相手の駒の動きを確かめるのも一つの方法です。
• ③両取りが多いなら：相手のナイトやクイーンが次に動いて、二つ以上の駒を狙えるマスがないかを見ます。
• ⑤割の悪い交換が多いなら：取るか取られるかの前に、価値を数えます。一手で終わらず、取り返された後の損得まで見ます。
• ⑥見落としが多いなら：相手の王手になる手をすべて挙げ、その返しを確かめます。

直す点は一つだけにします。全部を一度に直そうとすると、確認が長くなり、指すたびに疲れてしまいます。次の10局では、選んだ一つの問いだけを、毎手続けます。

次の10局が終わったら、同じ表で数えます。結果は次のように読みます。

• 選んだ箱の回数と価値の合計が減っていたら、確認の習慣が働いている可能性があります。次に多い箱へ進みます。
• 選んだ箱が減らず、別の箱が増えていたら、確認に意識を使いすぎて、他の部分が手薄になっているのかもしれません。問いをもっと短くします。
• どの箱も変わらなければ、確認を毎手続けられていない可能性があります。確認を省いた手が何手あったか、その場で一言メモします。

起こりやすい誤り

• 10局の数字を過信する：10局は少ない標本です。数字は「傾向の目安」にとどめ、1局の偶然で箱を決めません。
• 相手の強さを途中で変える：相手が強くなると、負け方の質が変わります。比較したいなら、段階は固定します。
• 結果で一喜一憂する：勝ち数が増えたかではなく、選んだ箱が減ったかを見ます。
• 箱を増やしすぎる：迷って「その他」ばかりになったら、箱の定義を見直します。
• 勝った局を記録しない：勝った局でも、自分が最初に駒を失った場面は、同じように記録します。負けた局だけだと、標本がさらに少なくなります。

次の行動

まず1局指し、棋譜から「自分が最初に駒を失った手」を一つ探して、6つの箱のどれに入るかを書いてみてください。それを10局分続けると、自分の癖が数字で見えます。そのうえで、次の10局では直す箱を一つに絞り、指す前の確認の問いを一つだけ持ち込んでください。